Cosa mangiare ad Amsterdam spendendo poco

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Ad Amsterdam è possibile mangiare piatti tipici spendendo molto poco ma è necessario sapere dove andare.  In Olanda, ad esempio, la colazione è il secondo pasto più importante della giornata e una tipica colazione olandese è un uitsmijter, doppie uova su pane con formaggio e/o prosciutto. Riempie, non costa molto ed è un piatto tipico olandese.
Per il pranzo, provate la zuppa del giorno. Le zuppe sono molto buone, poco costose e riscaldano. Provate le erwtensoep, una zuppa di piselli, o le groentensoep, cioè una zuppa di verdure.

Il trucco per mangiare bene e spendere poco è andare a mangiare nelle mense: Broodje Bert è classica e non costosa e si trova a Singel 321. Fa ottimi panini. Diversamente, potrete tranquillamente entrare in una piccola macelleria o panetteria e farvi fare il panino che volete.
Alla stazione della metropolitana Waterlooplein, De Hapjeshoek prepara cibo del Suriname: potrete prendere panini piccanti ma anche noedels di verdure. Molto a buon mercato.

Toos & Roos è un’altra soluzione economica, soprattutto se cercate cibo senza glutine. Si affaccia sui canali della città e fa una zuppa di zucca al sandwich spettacolare.

The old bell, a Rembrandtplein, è leggermente più costoso ma la qualità è più alta. Si tratta di un pub inglese piccolissimo, con carne ottima e cibo squisito, dove potete bere una buona birra e chiacchierare con gli amici di sera.

Maoz è una vecchia catena di fast food, che serve pasti vegetariani nutrienti, soprattutto falafel. Potete, inoltre, aggiungere qualsiasi tipo di verdure fresche e salse gratis. I prezzi variano dai 4 ai 7 euro.

Mangiare ad Amsterdam: self service e cucina orientale

Il negozio HEMA è una catena famosa per il suo buffet a buon mercato. Di solito il ristorante self-service si trova al piano di sopra o al piano di sotto. Potete comprare una baguette con tonno per 2 euro e un caffè per meno di 2 euro.

Sulla Zeedijk, conosciuta anche come la Chinatown di Amsterdam, nei pressi del quartiere a luci rosse e di Nieuwmarkt, troverete molti ristoranti di cucina tailandese e cinese. La qualità è molto buona e i prezzi sono ottimi. Nam Kee Chinatown è uno dei migliori ed è veramente tipico.

Eetcafés: per mangiare e spendere poco

Un eetcafé è come un piccolo “diner”, dove si servono semplici pasti a poco prezzo e sembra di stare in un ristorante. Consigliamo De Blaffende Vis su Westerstraat (parte nord del quartiere Jordaan).

Al centro, in prossimità di Spui, troverete una piccola strada laterale chiamata Voetboogsteeg dove potrete mangiare piatti come costine, bistecche e il famoso sateh di pollo (pollo su un bastone con salsa di arachidi), serviti con un grande piatto di patate fritte (Patatine fritte) e un’insalata per meno di 15 euro.

Mangiare ad Amsterdam nei ristoranti ex squat

In molti squat e ex squat di Amsterdam, i volontari gestiscono ristoranti economici. Di solito c’è un menu fisso giornaliero, generalmente vegetariano. Nella maggior parte dei casi, è necessario prenotare in modo da poter preparare cibo sufficiente e non buttare via gli avanzi. I prezzi sono inferiori a 10 euro.

Ecco un elenco:

Moya serve i cibi gratuitamente ogni giovedì. Andate lì dalle 20.00 a Frederik Hendrikstraat 111.

Buurtboerderij Ons Genoegen vi permetterà di stare in una fattoria in piena città. Tutti i giorni servono un pasto da 3 portate per 8 euro, con cucina prevalentemente biologica il lunedì e il mercoledì.

Einde van de wereld (Fine del Mondo), situato sulla barca Quo Vadis offre un’ottima atmosfera tipicamente olandese. Si cucina il mercoledì e venerdì, i prezzi variano dai € 7 agli € 8.

Zaal 100 serve menu vegetariano a 3 portate da 8 euro il Lunedi, Mercoledi, Giovedi e Venerdì.

Menu Vegan a 3 portate a € 5 da MKZ il martedi, il giovedi e il venerdì. Si trova ad Eerste Schinkelstraat 16, appena a sud di Vondelpark.

 

Bonn: guida per un viaggio nell’ex capitale della Germania Ovest

università di bonn

 

Bonn è conosciuta dal periodo in cui era la capitale della Germania Ovest. Ora è una bella città con una sorprendente quantità di luoghi di interesse. La distanza da Colonia è di soli 30 chilometri e la città è facilmente raggiungibile in treno.

 

Cosa c’è da vedere a Bonn?: consigli e itinerari

Il centro di Bonn non è troppo grande ed è facile da esplorare a piedi. Poiché la maggior parte dei siti sono segnalati, non è difficile perdersi. La maggior parte dei musei si raggiunge con lo Stadtbahn e sono localizzati nella zona dei musei.  Un punto di riferimento del centro di Bonn è l’Altes Rathaus, un municipio costruito nel XVIII secolo caratterizzato dallo stile rococò. Non è aperto ai turisti ma è possibile sedersi in una delle tante terrazze attorno al mercato.

altes rathaus bonn

 

Un’altra grande attrazione è la Cattedrale di Bonn, costruita nello stesso stile delle dodici chiese romaniche di Colonia ma più grande con la torre centrale alta ben 82 metri. Probabilmente è una delle chiese più belle di tutta la Germania e, all’interno della cripta, è conservato il reliquiario dei martiri Casso e Fiorenzo.

In una delle vie più strette della città c’è anche la Beethoven-Haus, la casa natale di Ludwig van Beethoven, oggi museo dove è possibile imparare tutto sulla vita del famoso compositore. Proseguendo lungo il Reno troverete la Beethovenhalle, una grande sala concerti.

 

Palazzi del Principe Elettore

Un enorme palazzo dalle tonalità calde, dipinto di giallo, progettato dall’architetto svizzero Enrico Zuccalli e completato nel 1705, oggi utilizzato dall’Università di Bonn. Potrete esplorare le sale del palazzo senza problemi: sostate qualche minuto nell’Hofgarten, il parco a sud est del palazzo, frequentato dai cittadini di Bonn.

Dal Palazzo elettorale comincia un viale chilometrico popolato di antichi castagni che arriva a Poppelsdorfer Schloss. Qui c’è un altro palazzo del Principe Elettore, ultimato nel 1740. L’architettura ha chiare influenze francesi e, anche questo, è utilizzato in parte dall’università.

 

I musei di Bonn

Dopo che il governo tedesco nel 1990 si trasferì da Bonn a Berlino, molti edifici di grandi dimensioni erano vuoti in città. Parte di questi sono stati convertiti in musei e alcuni di questi sono, oggi, tra i più importanti della Germania. Si trovano nella cosiddetta Museumsmeile, a circa tre chilometri a sud est della città di Bonn.

Il Kunstmuseum Bonn si occupa di arte renana dalla seconda guerra mondiale ad oggi, ma ospita anche diverse mostre internazionali. Accanto c’è la Haus der Geschichte per poter apprezzare la migliore mostra sulla storia moderna tedesca.

Sulla stessa strada c’è il Museum Koenig, un bellissimo museo zoologico con centinaia di scheletri. Vi consigliamo la sezione “savana” che riproduce fedelmente un intero habitat.

Se cercate, invece, un museo originale e stravagante, l’Arithmeum è quel che fa per voi. Un museo interamente dedicato all’aritmetica dove potrete vedere l’evoluzione dell’arte del calcolo, a partire dalla prima tavola numerica.

 

Come arrivare a Bonn da Colonia

Bonn è facilmente raggiungibile da Colonia. Se siete in auto, prendete l’A555 o l’A59 per andare in città. Da Colonia, è meglio prendere, però, un espresso regionale (RE) o un Bahn regionale (RB).

Angkor Wat, Cambogia: cosa vedere e consigli per i templi

angkor wat cambogia

 

Angkor Wat è il più grande tempio religioso nel mondo ed è un simbolo della Cambogia, infatti si trova sulla bandiera nazionale. Costruito durante il regno di Suryavarman II, è stato indù e dedicato a Vishnu, poi è diventato buddista nel XVI secolo, dal 1992 è Patrimonio UNESCO.
Si ritiene che, nella sua costruzione, sono stati coinvolti un esercito di 300.000 lavoratori e 6.000 elefanti. Il tempio è situato nella zona di Angkor vicino al lago Tonle Sap e a Siem Reap. Il tempio fu abbandonato nel XVI secolo, per motivi ancora oggi sconosciuti. Sepolto per secoli, fu Henri Mouhot, geografo francese, il primo a scoprirlo nel 1860.
Costruito sul principio del tempio-montagna, è una rappresentazione simbolica del Monte Meru, la dimora degli dei.
Le alte pareti rappresentano le montagne, i fossati rappresentano l’oceano e la parte superiore del tempio è la residenza degli dei.

 

Come visitare Angkor Wat?

Per visitare i templi di Angkor esistono tre tipi di biglietti: giornaliero, pass di 3 giorni e settimanale. Avrete bisogno di un documento di identità da utilizzare per avere il biglietto.

Il pass di un giorno costa 37 dollari (31 euro). Certamente non avrete il tempo di visitare i principali templi, quindi è preferibile comprare il pass di 3 giorni che costa sui 62 dollari (52 euro). Il pass settimanale (72$, 61 €) è indicato solo se siete veramente appassionati di archeologia e vi permetterà di visitare tutto.

L’apertura avviene alle 5 del mattino e la chiusura è di solito alle ore 18 con l’eccezione di alcuni templi.

Come arrivare ad Angkor Wat?

Per arrivare ad Angkor Wat bisogna partire da Siem Reap: potrete prendere, a questo punto, un volo breve ma molto costoso oppure arrivare in autobus. I templi si possono visitare in tuk-tuk, il mezzo tipico di trasporto più utilizzato in Cambogia. Oppure potete prenotare un’automobile con autista al vostro hotel.

 

Quando visitare Angkor Wat

I mesi ideali per visitare Angkor Wat sono dicembre e gennaio ma anche il periodo che va da maggio ad ottobre è buono, nonostante la stagione delle piogge. Visitate i templi preferibilmente tra le 11:00 e le 14:30 perché la maggior parte turisti stanno mangiando e non sarete immersi nella folla. Rispettate i loro codici di abbigliamento e non visitare i templi con abiti molto corti.

 

Olanda in bici: percorsi, info e consigli per il viaggio

olanda in bici

L’Olanda può essere vista in bici al di là della vostra forma fisica e dell’età. Se vi piace stare sulla sella tutto il gioco, il gioco vale la candela e sarete ricompensati dalla sensazione di libertà che solo la bicicletta può offrire. Ecco una guida fai da te per una vacanza in bici in Olanda.

Percorsi da fare in bici in Olanda

Il paese è attraversato da piste ciclabili, brevi e lunghe, e alcune sono delle vere e proprie autostrade: si chiamano percorsi LF (fietsroutes Landelijke, “percorsi a lunga distanza”). Questa rete in costante crescita di strade è stato progettata per condurvi da un luogo ad un altro senza troppe difficoltà.

In genere si percorrono le strade di campagna e le piste ciclabili esistenti.

 

Strade principali LF

 

LF1: si percorrono lungo la costa dell’Olanda circa 280 km dal confine con il Belgio a Den Helder, nel nord; si passa tra le campagne vicino a L’Aia e Haarlem.

LF2: dal momento che il confine con il Belgio (il percorso inizia a Bruxelles) è vicino, questa strada passa attraverso Dordrecht, Rotterdam, Gouda e si conclude ad Amsterdam.

LF3: percorso di 500 km da nord a Arnhem Maastricht, attraverso Nijmegen e Zwolle via Deventer, e, infine, a Leeuwarden e fino alla costa settentrionale.

LF4: percorso di 300 km da L’Aia, sulla costa, al confine con la Germania a est, attraverso Utrecht e Arnhem.

LF7: percorso di 350 km da Maastricht verso il nord-ovest di Alkmaar via Bois-le-Duc, Utrecht e Amsterdam.

 

Come pianificare il percorso in bici

 

I ciclisti esperti sanno calcolare la distanza che sono in grado di percorrere tutti i giorni. In generale, dicono che un percorso tra 80 km e 100 km al giorno non chiede loro troppo sforzo e dà loro il tempo di fermarsi e visitare posti.

I turisti impreparati che, però, desiderano visitare l’Olanda in bici possono generalmente fare 50 km al giorno, con le dovute soste. Non andate su percorsi troppo ambiziosi se non avete idea delle vostre capacità. Piuttosto, provate un paio di cicli di un giorno per iniziare. La strada Waterland, lunga 37 km, è la perfetta introduzione ad un viaggio in bici nei Paesi Bassi.

Abito e attrezzature

Il vento e la pioggia sono due caratteristiche dei Paesi Bassi. Va bene una giacca leggera in gore-tex o simile che vi protegge mantenendovi freschi e asciutti. Lo stesso vale per i pantaloni o pantaloncini per i ciclisti.

Altri accessori usuali possono essere la borsa telaio, bottiglie d’acqua, un navigatore e un kit di riparazione. Assicuratevi di avere il campanellino funzionante: i percorsi sono spesso affollati.

Come trovare una bici per percorrere l’Olanda

 

La bici può essere noleggiata o comprata ed entrambe le opzioni hanno dei pro e dei contro:

Noleggio

I negozi di noleggio di biciclette abbondano. Molti visitatori approfittano dei commercianti di bici alle stazioni ferroviarie nei negozi chiamati Rijwiel, solitamente aperti dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, ed è conveniente soprattutto per noleggi lunghi una settimana. Inoltre se volete partire con un’escursione organizzata, ci sono associazioni che fanno il tour dell’Olanda in bici e in barca con gruppi di 20 o 30 persone e mettono a disposizione le biciclette.

Acquisto

Con 100 euro potrete comprare un modello semplice e affidabile, soprattutto se vi affidate al mercatino dell’usato. Conviene se non volete lasciare depositi cauzionali.

 

Bici personale

Non tutti sanno che la bicicletta può essere trasportata in aereo nella stiva, ad un prezzo leggermente inferiore a quello di un normale bagaglio da stiva, ma dovete togliere la ruota anteriore. Il rischio è che possa essere rubata.

Le biciclette sono consentiti a bordo di qualsiasi treno a patto che vi sia spazio; un pass giornaliero per le biciclette, che si chiama Dagkaart fiets e costa 6 euro, è valido in tutto il paese, indipendentemente dalla distanza percorsa. Le biciclette pieghevoli, considerate come bagaglio a mano, non richiedono un biglietto.

 

Olanda in bici: alcune informazioni utili

 

Assicuratevi di avere uno o due catene per fissare il telaio e la ruota ad un punto di fissaggio solido ma se avete un modello costoso, è meglio acquistare o noleggiare una bicicletta in loco.

Dove dormire

Oltre ai campeggi raccomandati, ci sono molti campeggi naturali lungo le piste ciclabili, spesso adiacenti a una fattoria. Natuurkampeerterreinen Stichting (campeggi naturali Fondazione; www.natuurkampeerterreinen.nl) ha più di 130 siti nel paese.

Molti ostelli, B & B e alberghi in tutto il paese sono particolarmente adatte per i ciclisti e, spesso, si trovano lungo le piste ciclabili più frequentate.

 

Vigo: cosa vedere nella Spagna meno conosciuta

vigo spagna

Vigo è una città industriale della Spagna, appartenente alla comunità autonoma della Galizia, che può essere vista in un giorno o in due, includendo le Isole Cies. Nota per essere  una delle città più dinamiche, industrializzate e popolate della Galizia, ha come motore economico il porto e la Citroen. La città è cambiata molto negli ultimi anni, i quartieri sono molto affascinanti e ci sono tantissimi bar che offrono tapas a poco prezzo. Come Madrid, anche Vigo ha avuto un movimento culturale giovanile, i Movida 80, che hanno cambiato radicalmente il modo di pensare di questa città. Il clima è calmo e temperato ma ha inverni molto piovosi. L’aeroporto cittadino è situato a 8 km dal centro città e, dall’Italia, ci sono voli diretti serviti da Ryanair.

Il primo punto per conoscere la città è il Monumento al Emigrante, a Casco Vello, perché il porto di Vigo è stato storicamente molto importante e, da qui, partivano le navi verso le Americhe.

Nel centro storico c’è La Piedra, un luogo in cui un tempo venivano scambiati beni all’estero di contrabbando come la penicillina o alcool. Ora qui, sulla strada, gli ostricai vendono ostriche freschissime ed è possibile mangiarle accompagnandole ad un buon vino. Accanto a questi troverete il Cristo de la Victoria, simbolo del trionfo del popolo di Vigo contro gli invasori francesi nel 1808. Chiamato anche “El Cristo de la Sal”, perché è stato messo sott’acqua per proteggerlo dai pirati inglesi fino a quando una nave che trasportava il sale lo raccolse dal mare.

Dirigetevi, ora, verso Rua Cesteiros dove ci sono i negozi di vimini e, poi, verso Plaza de la Constitucion dove, al centro, c’è la prima lampada che ha dato l’energia elettrica alle città di Vigo, ancora funzionante. Questa era, in passato, la piazza del commercio.

Nel Paseo de Alfonso XII, trovate il simbolo della città, l’ulivo, e ce n’è uno speciale, piantato là dai cavalieri dell’Ordine di Gerusalemme nel XIV secolo. Dirigetevi verso L’Alameda, qui c’è il monumento a Jules Verne, a cui qualcuno ha affidato un uncino colorato, perché, per qualche tempo, lo scrittore è vissuto qui e ha dedicato un capitolo, in 20000 leghe sotto i mari, alla guerra di successione spagnola.

Andate al porto e comprate un biglietto del traghetto per visitare l’altro lato della città di Cangas de Morrazo, che rientra nell’area metropolitana di Vigo. Questa città della Rias Baixas ha 38 spiagge, molte delle quali hanno avuto la bandiera blu. La passeggiata è molto piacevole e la sua posizione ci dà una vista panoramica di tutta la città.

Le spiagge di Vigo

isole cies

Playa Samil è la spiaggia più grande di Vigo, si raggiunge facilmente con l’autobus e ha una sabbia bianchissima. Ci sono spazi attrezzati per bambini e per fare picnic. Playa del Vao, invece, ha un’acqua molto limpida ma è affollata, la sabbia è bianchissima e ci sono molti ristoranti dove mangiare. Se volete, però, un mare bellissimo, andate alle Isole Cies, facilmente raggiungibili dal porto di Vigo, definite dai romani “il paradiso degli dei”. In quaranta minuti di navigazione sarete lì.

Vita notturna

Vigo ha una vita notturna incredibile, la gente esce dal giovedì al sabato. Il giovedì, come in tante altre città, è universitario. I locali del giovedì sono il Maracaibo a Calle Velazquez Moreno e la Graciosa a Calle Uruguay. Il venerdì e il sabato si va a bere sulla spiaggia, allo One o a El Seven ma sono più costosi.

 

 

 

Mangiare a Varsavia: cosa, dove e i piatti tipici

pierogi

Varsavia è una città bellissima, un posto dove innamorarsi e, pur se in tanti pensano che la Polonia sia un posto freddo e distante, la verità è che qui ci si sente accolti come in nessun altro posto. Uno dei problemi, però, di chi giunge a Varsavia è il cibo, per questo motivo vi mostreremo, in una piccola guida, dove andare a mangiare a Varsavia e cosa prendere.

 

Cosa mangiare a Varsavia e dove

Vi consiglio caldamente Pizza Dominium, la pizza è veramente buona e mi piace molto la salsa che preparano. Hanno molti ristoranti intorno a Varsavia e se sei studente avrai uno sconto pazzesco tutti i giorni (compresi i fine settimana) del 40%. Un altro vantaggio di questo posto è che hanno menu in inglese e polacco, anche sul loro sito web. La pizza grande costa 22,90 PLN ed è assolutamente mangiabile.

Il posto migliore con cibo cinese in città per me è Bar Thien-Ly, si trova vicino a Metro Pole Mokotowskie, nella strada Stefana Batorego 14. Con un piatto di 12 PLN si ammazza la fame, ve lo garantisco. Il cibo è eccellente, il posto è sempre affollato perché si trova vicino alla scuola di Economia di Varsavia, ma, con un po’ di pazienza, troverete un posto a sedere.

Accanto alla stazione ferroviaria centrale troverete un posto fantastico, si chiama Brooklyn Burgers in Avenue Jana Pawla. Il ristorante è abbastanza grande se si vuole sedersi e godersi un grande hamburger; quello più economico costa solo 16 PLN, incluso di patatine fritte e insalata. Da provare!

Se volete mangiare un ottimo kebab, andate alla Metro Pole Mokotowskie, perché proprio di fronte al ristorante cinese descritto prima, troverete questo kebabbaro fantastico. I prezzi sono ideali per gli studenti, 8 PLN il kebab più economico, e vi soddisferà ampiamente.

C’è un posto vicino a Metro Politechnika chiamato Groe pieczone ziemniaki in via Śniadeckich. Complicato da trovare perché ha l’ingresso in un angolo nascosto, ma con Google Maps risolverete il problema. Qui troverete patate al forno con tutti i sapori che potete immaginare: patate con prosciutto, pancetta, formaggio, verdure, gamberi, aglio, cipolla, panna, ecc.

Se volete fare colazione, non potete perdere la storica cioccolateria Wedel a Szpitalna 8 dove potrete assaggiare un’ottima cioccolata calda e dei cioccolatini gustosissimi.

Se cercate qualcosa di molto economico per fare colazione, andate al Bar Bambino e, dopo una piccola fila, potrete fare una colazione polacca a pochissimo prezzo. Si trova a ul. Hoza 19 e si arriva facilmente con i mezzi pubblici.

Qual è il tipico piatto polacco?

Avete mai sentito parlare dei ristoranti “Bar Mleczny”? Questi ristoranti sono tipici del “periodo comunista”, sono economici ma spesso sporchi. Tuttavia, posso consigliarvi un franchising di un nuovo ristorante che si chiama “Mleczarnia Jerozolimska”, sono puliti, deliziosi e il cibo è fatto in casa. C’è un ristorante situato appena fuori della metropolitana Politechnika, e un altro a Aleje Jerozolimskie, vicino a Nowy Świat Street. Potrete facilmente identificarli perché il loro logo è una grande vacca bianca. Vi consiglio di prendere il “Pierogi” ma potrete prendere un pasto completo o un pasto di due portate per meno di 20zł.

Ristoranti economici

Zapiecek è un ristorante di cucina tipica, molto economico, a due passi dal centro storico. Il servizio è veloce e sarete ben accolti. Vi consigliamo di provare i Pierogi, i tipici ravioli polacchi. Lo troverete a ul. Swietojanska 13.

Chlopskie Jadlo è più caro ma è altrettanto rustico e tradizionale. Le porzioni sono abbondanti e il menu è variegato e adatto a tutti. Si trova a ul. plac Konstytucji 1

 

 

 

 

10 cose da fare a Bucarest

bucarest

 

Bucarest è una bella città da vivere anche se non è considerata una meta turistica importante. Eppure, in questa piccola guida, vi mostrerò dieci cose da fare assolutamente una volta arrivati in città per fare una vacanza top. Ricordate che anche se la Romania è parte dell’Unione Europea, non utilizza l’Euro. La valuta utilizzata in Romania è la leu rumena.

 

1. Città Vecchia, Bucarest / Centru Vechi

I confini della città vecchia sono il fiume Dambovita a sud, Calea Victoriei ad ovest, Bulevardul Brătianu a est e Regina Elisabeta a nord ed è stata riqualificata da poco per attirare gente del posto e turisti. Le strade sono piene di bar, ristoranti, negozi di kebab e musica ad alto volume, tutti alloggiati in grandi edifici. Bevete un bicchiere di birra locale, la Csíki Sör, ma evitate di prendere la vodka che potrebbe arrivare a costare anche 5 euro. Sconsiglio caldamente il vino.

 

2. Prendete una camera con vista

L’ostello popolare, Little Bucarest Old Town Hostel, si trova in cima alla Città Vecchia. Il posto è tranquillo, accogliente, con WiFi veloce, cucina attrezzata, personale cordiale, e la possibilità di prendere un letto in un dormitorio o in camere private con una vista incantevole.
Se siete da soli non preoccupatevi perché l’ostello organizza tanti eventi che mettono d’accordo tutti.

3. Bucarest di notte

La vita notturna di Bucarest si fa nei pub hipster. Date uno sguardo alle locandine appese nei bar di Bucarest per trovare feste ed eventi live dove trascorrere un po’ del vostro tempo. Ecco tre consigli da non perdere:

Gradina Eden offre birre in bottiglia e alla spina, vino, liquori e un’atmosfera di tranquillità che dovete assolutamente provare.
Facebook: Gradina EDEN
Dove si trova: Calea Victoriei 107, București, Romania

Food Hood Bucuresti: un buon posto dove mangiare, economico e con un buon menu. Si mangia in strada ed è una buona soluzione dopo aver bevuto in giro per i bar.
Facebook: Food Hood Bucharest
Dove si trova: Strada Șelari 4, București, Romania

Pura Vida Sky Bar: qui potrete vedere un bellissimo tramonto sui tetti delle case di Bucarest sorseggiando un drink. Basta vedere la selezione fotografica presente sul sito.
Facebook: Pura Vida Sky Bar
Dove si trova: 7 Smârdan Street, București, Romania

4. Bucarest in bicicletta

casa capsa

Bucarest non è solo una città storica estremamente interessante ma è, in realtà, anche abbastanza grande. Infatti un modo accessibile per giungere in tutti i luoghi importanti della città è quello di andare in bicicletta. Ci sono dei tour tutti i giorni alle 11 con guide turistiche molto informate e che vi permetteranno di vedere, partendo da Piața Charles de Gaulle, l’imponente Parco Herăstrău, le diverse aree verdi, il Palazzo del Parlamento e tante altre cose.

5. Arcul de Triumf

Bucarest ha il proprio arco di trionfo! Questo monumento fu fatto rapidamente per celebrare la fine della prima guerra mondiale. Il design originale non durò a lungo ma è stato sostituito con la pietra. D’altronde non lo sapevate che il soprannome di Bucarest è ‘Little Paris’?

6. I parchi più belli di Bucarest

parco cismigiu

Durante i weekend tutti i locali vanno in spiaggia o nei parchi di Bucarest a fare un picnic. Il più grande parco è il parco Herăstrău (settore 1), che si estende per 187 ettari intorno al lago Herăstrău. I visitatori possono noleggiare una barca, visitare il Museo del villaggio, o le numerose sculture come quella dedicata a Michael Jackson.

Altri spazi verdi includono i giardini botanici di Bucarest (Şoseaua Cotroceni 32), i giardini Cismigiu / Grădina Cismigiu (Bulevardul Schitu Măgureanu) e il cemento Carol Park, sede del monumento agli eroi della lotta per la libertà e il socialismo (Filaret Hill)

7. Palazzo del Parlamento

Il palazzo del Parlamento è l’edificio più pesante del mondo e fu creato dal dittatore rumeno, Nicolae Ceauşescu, nel 1984 (cinque anni dopo l’inizio della rivoluzione rumena).
I visitatori possono fare un giro del Parlamento, prenotando in anticipo e portando il passaporto per l’identificazione. Il prezzo di un tour standard è di 35 LEI (€ 7.50).

8. Memoriale delle vittime del comunismo e della resistenza

Date un’occhiata ai proiettili sugli edifici per intuire cosa ha subito la Romania. Per molto tempo, secondo i locali, Bucarest non ha mostrato correttamente la sua storia a differenza di Sarajevo. Tutto ciò è cambiato con questo memoriale che racconta la storia della Romania attraverso testi, immagini e video interattivi.
Indirizzo: 66 Jean Luis Calderon St., Bucarest
Orari di apertura: dalle 10 alle 18
Prezzo: Gratuito

9.Cose da mangiare in Bucarest

Uno dei piatti nazionali della Romania è il Sarmale che consiste in carne macinata e riso avvolto nel cavolo. I locali affermano che il miglior sarmale è cotto lentamente in un calderone di ferro a fuoco lento. Ne ho provato alcuni a La Mama (Strada Episcopiei 9) e sono rimasto colpito. Molto saporito. Per uno spuntino veloce provate il pane di brânză dulce che è pane fritto e formaggio dolce che trovate facilmente nelle panetterie.

Ristoranti a Bucarest

Ci sono centinaia di ristoranti a Bucarest che servono piatti locali e internazionali. Le strade del centro storico sono piene di ristoranti e l’area intorno Strada Episcopiei ha alcune opzioni molto interessanti.

10. Trasporto pubblico

Bucarest ha un sistema metropolitano in funzione dal 1979. I treni partono tutti i giorni della settimana alle 5 e terminano la loro corsa alle 23. Bucarest ha anche un buon numero di autobus, tram e linee ferroviarie. Über è presente e c’è un app per i taxi chiamato Speed ​​Taxi Bucuresti o Speed ​​Taxi Bucarest. Potete usare il bus dell’aeroporto di Bucarest (783) ma, durante l’ora di punta, è un incubo e ci vogliono anche due ore per raggiungere la città (£ 2 a persona).

Che tempo fa a Bucarest?

Simile ai paesi circostanti, la Romania ha le estati calde e gli inverni freddi. L’estate va da giugno ad agosto e l’inverno da dicembre a febbraio. Le estati si aggirano intorno ai 27- 29 gradi ma le temperature invernali possono scendere al di sotto di 0. La pioggia cade perlopiù da marzo a maggio (primavera) e poi da settembre a novembre (autunno / autunno), tuttavia d’estate spesso si verificano violenti tempeste.

Cose da fare a Bucarest in un giorno piovoso

Oltre ai due musei di cui sopra, vi consigliamo questi musei:
Museo del contadino rumeno
Museo Nazionale d’Arte della Romania
Grigore Antipa Museo Nazionale di Storia Naturale
Museo Nazionale di Geologia (Geologia rocce!)
Museo Nazionale d’Arte Contemporanea
C’è, inoltre, un mercato delle pulci a Strada Mihai Bravu e un mercato di alimenti freschi al mercato di Amzei.

 

Le spiagge imperdibili di Mauritius

isole mauritius

Mauritius è un’isola splendida e le sue numerose spiagge affascinano tutti. Cominciamo col dire che la costa migliore è quella ovest, più riparata rispetto alla est, soprattutto se scegliamo come periodo il mese di ottobre. Qui potrete fare snorkeling, nonostante le correnti forti, ma, con l’aiuto di un paio di pinne, potrete raggiungere i vostri obiettivi. Vediamo, adesso, quali sono le spiagge più belle di Mauritius, un’isola dalla barriera corallina straordinaria.

Le Morne: il posto per fare kitesurfing

Le spiagge della penisola di Le Morne hanno un grande atmosfera e sono il posto perfetto per fare kitesurfing. Grandi distese di sabbia, c’è un rivenditore di snack per pranzi veloci ed è possibile mettersi all’ombra degli alberi di Casuarina, dei sempreverdi dal fusto eretto con una chioma piramidale.

L’Isola di Benitiers: per nuotare alle Mauritius con i delfini

Ile aux Benitiers è il posto perfetto per nuotare con i delfini e fare un barbecue sulla spiaggia. Isolato, bellissimo e suggestivo, vale il viaggio.

Ile aux cerfs: la Mauritius turistica

Spesso sconsigliano quest’isola perché troppo turistica ma, al contrario, nonostante questo, vi consigliamo di andarci. Ha sabbia bianca e offre una serie di spiagge splendide dove è possibile isolarsi. Qui potrete trovare strutture alberghiere e trasporti. Se, invece, cercate attrazioni, quest’isola offre campi da golf e una grande selezione di sport acquatici.

Trou aux biches: dove l’Oceano Indiano è più bello

mauritius

Qui l’Oceano Indiano assume i suoi colori più belli, ci sono ottimi resort ma, forse, spiaggia un po’ troppo affollata. L’area è una delle più sviluppate a Mauritius e potrete toccare con mano tartarughe e coralli.

Tamarin: il villaggio di pescatori

Tamarin si trova sulla costa sudoccidentale delle Mauritius ed è un villaggio di pescatori molto piccolo e grazioso. A nord confina con la spiaggia di Flic en Flac ed è ricca di vegetazione, perfetta per fare surf.

Flic en Flac: Mauritius per bambini

La spiaggia di Flic en Flac è una delle più note dell’isola e, probabilmente, è una delle più belle perché adatta ai bambini e con un fantastico scenario unico.

Poste Lafayette: solo se amate le spiagge selvagge

La spiaggia di Poste Lafayette è la più selvaggia, con mare mosso e spesso tanto vento … Non è l’ideale se vorrete andare in vacanza con i bambini.

Blue Bay: mare turchese e smeraldo

blue bay mauritius

Mare turchese con sfumature verde smeraldo, con tanti pesci e coralli da vedere che lo rende perfetto per fare snorkeling. Potrete fare tante escursioni noleggiando un motoscafo con conducente ed è vicinissima all’aeroporto.

Pereybere beach: per nuotare in tranquillità

Pereybere non è la spiaggia più bella delle isole Mauritius ma è pubblica e tranquilla. Se vi invitano a fare gite, fidatevi. Perfetta per fare nuotate lunghe e rilassanti, è amata dai locali e ha un mare molto limpido.

 

Xi’an: cosa vedere nella città dell’Esercito di terracotta

xian torre a tamburo

Xi’an (西安), che si trova nella provincia dello Shaanxi, è una delle 10 più grandi città della Cina, con la sua popolazione di oltre 8 milioni. Con più di 3100 anni di storia, è anche una delle città più ricche storicamente e culturalmente. Culla della prima dinastia feudale fondata dall’imperatore Qin, è stata la capitale della Cina con il nome di Chang’an durante il Qin, Han e Tang.

Ecco, quindi, una guida per godere al meglio delle bellezze di Xi’an!

 

Huaquing Palace

Mettiamo Huaquing Palace per primo perché c’è l’Esercito di Terracotta. Il palazzo è diviso in tre parti: la parte inferiore ha sorgenti d’acqua calda (piscina) e giardini, costruiti durante la dinastia Tang nell’anno 723. Preparatevi a salire molte scale, come quelle per raggiungere la parte superiore, con il tempio e i piccoli borghi, sulla punta più alta della montagna. Cominciate col tempio per poi scendere.

Avete due soluzioni: a piedi, salendo le scale con le proprie gambe, o con una funivia a pagamento che vi porterà direttamente alla parte superiore del tempio ma vi toglierà gran parte del piacere della visita. Da lì potrete noleggiare cavalli per circa 40 yuan a persona (6 euro) e andare in altre parti del sito.

Per arrivare dovete prendere il bus 306 dalla stazione ferroviaria di Xi’an e scendere alla prima fermata (non si può perdere l’ingresso del parco con la sua enorme statua). Andate presto, al mattino.

 

Esercito di Terracotta

L’esercito di terracotta è un insieme di statue posto nel mausoleo del primo imperatore Qin a Xi’an. Nelle vicinanze c’è un grande mercato all’aperto e tanti negozi di souvenir. Attraversate il giardino e arrivate nella piazza principale dove ci sono tutti gli edifici che ospitano i guerrieri.

Il primo edificio ospita un museo sulla storia del museo e la visita può durare dieci minuti. Dirigetevi verso la fossa 2 e 3 e osservate i guerrieri in ottimo stato, esposti in vetrina.

Vicino alla fossa 3 c’è una zona ristorante e un negozio di souvenir che vende riproduzioni in miniatura dei Guerrieri di Terracotta.

Infine, visitate la “fossa 1,” che è la più conosciuta ed è quella in cui i soldati sono meglio conservati.

Per arrivarci, prendere l’autobus 306 per il suo capolinea.

Mura della città di Xi’an

xian mura città

Oltre che per l’Esercito di Terracotta, Xi’an è anche famosa per le sue mura che circondano il centro storico della città.

Con una lunghezza totale di 13,7km, le mura che vediamo oggi sono state costruite durante la dinastia Ming (1368-1644) e misurano 12 metri di altezza e dai 12 ai 14 metri di larghezza. Di notte sono illuminate alla perfezione ed è bello vederle.

Per chi lo desidera, è possibile camminare sui bastioni e fare un giro completo. In questo caso, si può salire dalle quattro porte principali: Sud, Nord, Est e Ovest. La porta sud di Xi’an mura della città è la più impressionante delle quattro.
Potete fare il giro a piedi o noleggiare biciclette.

Il momento migliore per godersi le mura della città è a fine della giornata, al tramonto, e poi godersi le luci della città.

 

Xi’an: campanile e Torre a Tamburo

xian torre a tamburo

Costruito nel 1384 dall’imperatore Zhu Yuanzhang, il campanile di Xi’an va visto di notte.

La Torre del tamburo, originariamente costruito durante la dinastia Ming, si trova ad ovest del campanile.

Il quartiere musulmano di Xi’an

Il quartiere musulmano di Xi’an, che conta circa 20.000 abitanti musulmani, è noto per il suo mercato alimentare. Qui è possibile assaggiare specialità locali musulmane come lo Yangrou Paomo (羊肉 泡 饃), un delizioso stufato di agnello. I cinesi sono noti per mangiare in qualsiasi momento della giornata, voi siete obbligati a fare lo stesso.

Oltre al cibo, è anche possibile acquistare souvenir e oggetti tipici della provincia dello Shaanxi, come repliche di guerrieri di terracotta, ad un prezzo molto buono!

C’è anche un bazar un po ‘ “nascosto” che vi consigliamo: quando si raggiunge il mercato dal lato della Torre del Tamburo, invece di prendere la strada principale che ospita tutti i ristoranti e le bancarelle del cibo, proseguite dritto nella piccola strada coperta tra le abitazioni. Troverete decine di piccoli negozi che vendono di tutto. Contrattate e comprate quel che volete. In questa zona c’è anche la Grande Moschea di Xi’an.

Grande Moschea di Xi’an

 

La Grande Moschea di Xi’an è uno delle più antiche e grandi moschee cinesi. Situata nel cuore del quartiere musulmano, è uno dei luoghi da visitare a Xi’an, soprattutto per il suo mix di architettura tradizionale cinese e musulmana! Il biglietto d’ingresso è di 30 yuan, meno di 5 euro.

 

Pagoda della Grande Oca Selvatica

La Pagoda della Grande Oca Selvatica è un altro simbolo della città di Xi’an. Alte 64 metri, è stata costruita nell’anno 652 ed è un importante edificio buddista.

Oltre alla pagoda, ci si può fermare nelle zone d’ombra dei giardini.

 

Great Tang All Day Mall

A sud della Pagoda c’è il Great Tang All Day Mall, una strada il cui centro è occupato da tre parchi tematici della dinastia Tang con grandi statue. La strada è fiancheggiata da edifici la cui architettura si ispira alla stessa dinastia, tra cui una sala da concerto.

Come spesso a Xi’an, il momento migliore per visitarla è la sera, perché tutto è illuminato.

 

Fontane di Xi’an

 

Andate all’ultimo spettacolo, alle 20:30, e fate queste due cose: mettetevi all’altezza della piattaforma all’inizio, per avere un quadro d’insieme, poi scendete e andate tra le fontane. Non è vietato ma molti cinesi lo fanno solo a fine spettacolo. Lo spettacolo dura venti minuti ed è gratuito. Anticipatevi di un quarto d’ora.

Tang Paradise

 

Tang Paradise è un parco tematico situato nella Pagoda della Grande Oca Selvaggia. Offre ricostruzioni sul tema della dinastia Tang. Oltre ai molti edifici, parchi e giardini architettonici tradizionali, ci sono spettacoli ad orari prestabiliti per tutta la giornata nelle 14 aree tematiche che compongono il parco.

Mangiare un “hamburger cinese”

L’”hamburger cinese” (Rou Jia Mo – 肉夹馍) è la specialità locale di Xi’an e della regione Shaanxi più famosa.

Il panino, tradizionalmente, è cotto in una pentola riempita con una preparazione a base di carne, solitamente di maiale: Il Ro Zhi. Una volta assaggiato, non ne farete a meno.

Pagoda della Piccola Oca Selvatica e Tempio di Jianfu

La Pagoda della Piccola Oca Selvatica ha un’altezza di 45m ed è parte del Tempio di Jianfu. I motivi del tempio sono veramente belli e meritano una visita, soprattutto perché l’ingresso è gratuito.

Musei di Xi’an

Come in tutte le principali città della Cina, ci sono molti musei a Xi’an e vi offriamo una panoramica dei principali.

Shaanxi History Museum: un museo sulla storia della provincia.

TangBo Art Museum: Museo eccellente sull’arte e la calligrafia cinese.
Xi’an Museum: Un grande museo che completa l’esercito di terracotta.

Foresta di stele: Situato in un antico Tempio di Confucio, il museo riunisce più di 3.000 stele che servono per lo più come documento storico. Interessante da visitare con una guida, se siete appassionati di storia cinese.

Monte Hua

A circa un’ora e trenta da Xi’an (30 min di treno espresso + minibus) c’è Huashan, una delle cinque montagne sacre della Cina. Questa escursione vi farà scoprire alcuni dei panorami più belli della cina.

Il giro del Monte Hua inizia con la cima nord, da raggiungere in 2 modi diversi:

Funivia: Questo è il mezzo scelto dalla maggior parte dei turisti. È possibile effettuare la salita, la discesa, o andata e ritorno.

Il sentiero: non facile, tante scale e, in alcuni punti, è ripido.

Quanti giorni rimanere a Xi’an?

Se volete seguire passo passo il nostro itinerario, è necessario pernottare cinque giorni a Xi’an ma se disponete solo di 48 ore vi consigliamo di seguire questo percorso: il primo giorno andate a Huaquing Palace e a vedere l’esercito di terracotta mentre dedicate la visita alla Torre del Tamburo, al quartiere musulmano, alla fontana e alla Grande Pagoda durante il secondo giorno.

 

Dove dormire a Xi’an

Potete optare per un ostello per alloggiare a Xi’an, se amate gli spazi condivisi, e vi consigliamo lo Xi’an Tang Hostel, a due passi dalle mura delle città e con possibilità di prendere camere luminosa e spaziose oppure potete scegliere un hotel di lusso come il Time Tunnel Designer, situato nel quartiere artistico di Xi’an.

Come arrivare a Xi’an

L’aeroporto internazionale di Xi’an si chiama Xianyang e si trova in periferia. Ci sono shuttle bus che collegano col centro città e sette linee di autobus a seconda del posto dove dovete dirigervi.

 

Maceio: cosa vedere e le spiagge da scoprire

maceio

Maceio è il posto più bello del nordest brasiliano. Gran parte dei visitatori, però, vedono solo le spiagge urbane e non si avventurano nel nord e nel sud della città dove ci sono spiagge ancora più belle e un mare più pulito. Secondo le classifiche e le ricerche, Maceio è tra le città più pericolose del mondo ma, con un po’ di attenzione, si possono evitare situazioni spiacevoli. Non fidatevi di nessuno e fate acquisti in negozi sicuri.

Inoltre, dopo una giornata al mare, Maceio accoglie il turista con una serie di ristoranti, anche etnici, dove potete assaggiare tutta la cucina del Brasile (e non solo). La sua vita notturna è famosa per le numerose discoteche e locali in cui conoscere gente.

Il periodo migliore per visitare Maceio è tra settembre e marzo. A maggio e giugno è molto probabile che troverete piogge ma il mare è bello tutto l’anno, anche se, in piena estate, ha un altro colore. Se volete trascorrere il capodanno qui, è meglio prenotare in anticipo.

A gennaio i cittadini di Maceio si spostano a Barra de São Miguel, 30 km a sud, dove si tiene anche il carnevale della regione.

maceio brasile

Per arrivare a Maceio, dovete prenotare un volo da Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Salvador, Recife o Aracaju per non fare scali. Se, invece, volete andare a Sao Miguel dos Milagres, dovete noleggiare un auto perché si trova a 100 km verso nord mentre, invece, Maragogi si trova a 130 km. Se partite da Aracaju, vi consigliamo di spostarvi in auto percorrendo la strada BR 101.

A Maceio trovate un alloggio lungo il lungomare Pajuçara, dove troverete tanti alberghi e negozi turistici ma se cercate qualcosa di autentico, andate a Ponta Verde, che è, senza dubbio, il quartiere più interessante. L’altro grande polo alberghiero della città è

Il quartiere più interessante di Maceió, tuttavia, è la Ponta Verde, Pajuçara è nelle vicinanze. In questo modo si la spiaggia più bella e si sentono un luogo più residenziale e meno turistica.

L’altro grande polo alberghiero della città è nel quartiere Jatiúca, dove sono gli alberghi sono più organizzati ma il mare non è balneabile. Fuori città, invece, vi consigliamo di prendere un resort a Pratagi o ad Ipioca.

Un’attrazione da vedere a Maceio è il Canyon do Xingó. Noleggiate un’auto e, in cinque ore, potrete godervi un percorso fantastico. Fermatevi a Piranhas, alloggiate in un ostello e raggiungete il canyon affidandovi ad un tour che vi traghetterà su un catamarano e vi farà fare il bagno in una vasta area delimitata, però, da una rete. Dopo il giro in catamarano, tornate a Piranhas e fate un bagno nelle acque cristalline del Rio São Francisco ma ricordatevi di portare sempre contanti perché molti negozi ed alberghi non accettano le carte di credito.

canion do xingo

La città di Piranhas è molto piccola e graziosa, merita una visita attraversando le sue strade e vivendo la sua cittadina.

Non ci sono pedaggi sulla strada o provenienti e spenderete di benzina circa 200 R $. La strada è ben segnalata ma, se volete risparmiare, vi consigliamo di prendere un autobus da Maceio.

Infine non perdete il Parque Municipal de Maceio, ad ingresso gratuito, dove è possibile fare lunghe passeggiate e picnic. Troverete la foresta atlantica in una città e capirete, in un attimo, tutta la bellezza del Nordest brasiliano.

Le spiagge di Maceio

Le spiagge migliori a Maceio sono a Maragogi, dove troverete tantissime piscine naturali e un paesaggio paradisiaco. Nove spiagge che si alternano lungo tutta la costa e un mare dai colori unici. Fermatevi a Burgalhau, a Barra Grande e a Ponta do Mangue.

La seconda spiaggia che vi consigliamo è Gunga Beach, dove troverete un paesaggio mozzafiato incorniciato dalle palme. Fate qualche escursione e riposatevi. Qui, a Barra de São Miguel, troverete anche diverse strutture alberghiere dove trascorrere la notte.

La praia de Ipioca è il posto migliore per fare un bagno in un’acqua tiepida e accogliente e stare distesi su una sabbia bianca e finissima. La spiaggia si trova a 25 km a nord di Maceio, non è molto popolata ed è consigliato un pasto al ristorante bar Hibiscus.

Praia do Frances è popolare ma è una spiaggia splendida, una lingua immensa di sabbia che si incontra col mare, perfetta per passeggiare e rilassarsi. Si trova nel litorale sud di Maceio.

Infine vi consigliamo la spiaggia di Paripueira, nel Litoral Norte di Maceio, comoda da raggiungere e piena di italiani. Selvaggia e senza troppe infrastrutture, ha una serie di barracas dove degustare il pesce e granchi cucinati in tantissimi modi.